Alla moda le classifiche piacciono: il designer più hot, il debutto più atteso, la sfilata più interessante. È un classico a chiusura degli show che si è ripetuto anche stavolta, dopo le presentazioni donna per il prossimo autunno/inverno. E tra i vincitori c'è di sicuro Matthieu Blazy, franco-belga, 37 anni, alla sua prima prova come guida creativa di Bottega Veneta. Il suo, a Milano, è stato l'esordio della stagione, e non solo per l'efficace mix tra lusso estremo e casual. 

Il fatto è che Blazy è tra gli involontari protagonisti dello scandalo di moda del 2021: il suo predecessore, l'inglese Daniel Lee, lo scorso novembre è stato licenziato in tronco da Kering (proprietario del brand) per il carattere troppo difficile, nonostante il successo riscontrato. A sostituirlo è stato chiamato lui, per l'appunto, che del marchio era design director da un anno e mezzo: dire che avesse tutti gli occhi addosso è dire poco. "Tanto non si è mai del tutto pronti a certe situazioni", dice ora sorridendo. "Negli anni ho rifiutato diverse offerte simili, non avrei retto la pressione. Stavolta invece sapevo che non sarei mai stato più preparato di così. E mi sono buttato"

Arrivato a Milano in pieno Covid nel maggio 2020 - del viaggio in auto da Parigi ricorda il numero di auto incontrate per strada, solo sette - Blazy ha subito iniziato a formarsi una sua idea del brand, quella che poi s'è vista in passerella. "Nulla in Bottega Veneta è urlato o esibito, non ha nemmeno un logo. Questo significa che deve farsi riconoscere in maniera diversa: con la qualità, le forme, i dettagli. Una bella sfida per chi fa il mio mestiere". A proposito di mestiere, Blazy ne ha parecchio: ha studiato storia dell'arte alla Sorbona, si è diplomato in moda a La Cambre di Bruxelles, ha lavorato con John Galliano, è stato il braccio destro di Raf Simons per il suo brand e per Calvin Klein, ha lavorato con Phoebe Philo da Celine. Ha disegnato Maison Margiela Artisanal, la couture del marchio belga. E tanto per rimanere in tema, anche il compagno è del settore: Pieter Mulier, stilista di Azzedine Alaïa.

Blazy vive immerso nella moda: dunque sa il fatto suo, quando dice che togliere è meglio che aggiungere. "Siamo così sollecitati da cose, immagini e prodotti, che non abbiamo più il tempo di riflettere su ciò che vediamo. Non sono un nostalgico, però quando c'era meno ci si concentrava di più". Per questo oggi il suo mantra è: nel dubbio, screma. "Ho una visione dello stile primitiva, nel senso che reagisco di pancia. Se una cosa inizia a essere troppo elaborata e s'allontana dall'idea originaria, la elimino senza pietà".

È con questa chiarezza che ha plasmato una versione dello stile italiano molto personale e molto riuscita. "Ho pensato a Umberto Boccioni, a come ha fissato il movimento in disegni. È quello che ho cercato di fare con le silhouette dei vestiti, curvandole e rendendole dinamiche. Non sono capi rivoluzionari, magari con cinque maniche: sono pragmatici, sensati, da usare tanto. Il minimo, visto quanto costa un nostro pezzo. La differenza è come stanno addosso. Sta nelle maniche sagomate, nei secchielli intrecciati da buttarsi in spalla come fanno Tom Sawyer e Calimero con le loro bisacce. Sta nelle pochette che sembrano cuscini da riempire". Il pubblico dello show ha capito: molti si sono portati via i cuscini di camoscio sulle sedute di metallo pressato (proveniente dalle discariche cittadine) usandoli a mo' di borsa, come visto in passerella. Bell'idea davvero.

Ma, alla fine, il nucleo per Blazy resta l'Italia. In tema di streetwear, per esempio, dice: "Non mi andava di trattarlo nello show, ma poi ho pensato che la vera moda di strada per gli italiani sono i completi formali: li usano tutti". La moda italiana è sempre stata esterofila: un designer straniero tanto entusiasta dell'Italia è rinfrancante. "L'essenza di Bottega Veneta sta nella cultura italiana, e così voglio che resti. Per questo collaboreremo anche con la Biennale di Venezia. Il bello della moda è che travalica i generi". 

Biennale a parte, Blazy tra le sue ispirazioni cita le polaroid di Carlo Mollino, i pepli di Mariano Fortuny, lo stile dell'avvocato Agnelli e quello di Gina Lollobrigida. E Cicciolina, italiana d'adozione. Che tris. "Incarnano la mia idea di lusso, cioè mettersi quello che si vuole, che sia una sottoveste sexy o dei pantaloni di flanella. Lusso è sentirsi a proprio agio, senza indossare maschere. La moda la amo, i travestimenti no".