Da quando sono usciti sulla home page del New York Times, tutti gli occhi sono puntati su questi poetici oliveti dell’Etna, uno nel territorio di Ragalna, a 400 metri di altezza, e uno a Santa Maria di Licodia a 600 metri: quattro ettari e mezzo, trecento alberi, molti secolari, un’oasi di biodiversità. Da metà dello scorso dicembre Enzo Signorelli, 63 anni, fotografo riconvertito all’agricoltura nel 2011, non riesce più a star dietro alle richieste di visite, degustazioni e spedizioni del suo olio, ma non ne ha così tanto da accontentare tutti: solo cinquemila bottiglie numerate. A Milano, la chef Yoko Matsuda del ristorante Yuzu ha conquistato alcune bottiglie di Biancolilla: lo propone sul sushi, in alternativa alla soia. Peppe Barone l’ha voluto per il suo “Terramare”, Giovanni Guarneri nella carta del “Don Camillo” a Ortigia. La Drogheria delle Api a Bologna lo raccomanda come “curativo”. Acidità bassissime (comprese tra 0,1 e 0,2), perossidi praticamente assenti, polifenoli altissimi, tra 400 e 700 mg/kg.

Molti si chiedono che cosa abbia di speciale, a parte i riconoscimenti (tra gli ultimi: la chiocciola di Slow Food, la vittoria al concorso internazionale LODO - Milano International Olive Oil Contest 2021-22. Orciolo d’oro per il Miglior IGP del Nocellara Etnea 100%, due Golden Award e una medaglia d’argento al contest internazionale Olive Japan 2021, Tokyo) e che cosa ci sia da vedere in questo fazzoletto di terra.

Visite ai frantoi e camminate tra gli ulivi, l'Italia dell'olio attira 7 turisti su 10. Ma un terreno su 3 è abbandonato

di Elisabetta Pagani 30 Ottobre 2021

Qualcosa di speciale c’è. In mezzo a oliveti pettinati e disciplinati, con gli alberi piantati in fila come soldatini e la produzione massimizzata, Contrada Difesa e Contrada Mancusi sono un mondo alieno, anzi anarchico. Gli olivi hanno messo radici su spuntoni improbabili, circondati da lave storiche, coperte di licheni colorati che li fanno somigliare a quadri di Pollock, l’erba è piena di fiori (malva, camomilla, narcisi sbocciati la scorsa settimana) e profumate erbe selvatiche (l’odore della nepitella è inconfondibile). Crescono abbondanti i “caliceddi”, una verdura considerata dagli scienziati fonte di longevità. In febbraio si schiuderanno i boccioli della Barlia robertiana, l’orchidea di Robert (botanico francese vissuto tra i ‘700 e l’800), di un bel viola screziato di bianco, oggi rarissima. Nella proprietà abitano conigli che nessuno cercherà di cacciare, un paio di donnole, un falchetto, tartarughe di terra di una specie protetta e persino la corte di una vecchia ape regina che ha costruito un alveare bassissimo, tra la terra e uno dei muretti a secco.

Tutto questo ha come risultato un ecosistema che si protegge e si concima da solo, senza irrigazione, senza bisogno di chimica, antiparassitari, diserbanti, a dispetto di chi voleva spianare, togliere le pietre, far entrare le macchine (e parecchi gli hanno dato del pazzo, l’ultimo arrivato che faceva cose diverse dagli altri). La composizione del terreno vulcanico, ricco di minerali, e la migliore spremitura a freddo hanno fatto il resto.

Samantha Cristoforetti e l'olio extravergine che va nello spazio

di Luisa Mosello 26 Novembre 2021

“Pesticidi, trattori, motoseghe e mezzi meccanici che hanno facilitato il lavoro dei contadini e dei piccoli produttori, ma hanno distrutto l’habitat del vulcano, io sono andato in controtendenza. Produco quattro oli, di cui tre monocultivar (Contrada Mancusi- Nocellara Etnea, Foglie di Platino- Nocellara del Belice e Foglie di Platino- Biancolilla ) e un blend (Contrada Difesa- Antica proprietà Tomaselli). Tutti cru, ognuno proviene da un unico oliveto oppure da una zona selezionata all'interno. Tutti certificati bio e Igp Sicilia, con Health Claim europeo EU 432/2012”, racconta orgoglioso Enzo Signorelli: “L’olio viene ottenuto da Nocellara Etnea (la maggior parte), mescolata con piccole quantità di varietà autoctone come Murghitana (Moresca), Pizzutella, Minnedda, Ugghiara. Ci sono anche di altre cultivar, piantate una ventina di anni fa in seguito ad un errore diventato una risorsa, che danno gusto e aroma particolari. Ma questo è un segreto… Conservato bene, il nostro olio dura tranquillamente due o tre anni”.

Ma c’è di più. C’è il network “Olivicoltori Eroici” che punta a recuperare gli oliveti abbandonati (tanti) non solo in Sicilia. C’è un terzo oliveto, altri due ettari, ancora più in alto, a 700 metri, sempre a Ragalna, nel parco dell’Etna. C’è, in programma per quest’anno, un olio con la Tonda iblea. C’è una newsletter (con foto) che segue i lavori in campagna. La “sala riunioni” è un cerchio di pietre dalla curiosa forma di sedili, recuperate e piazzate sotto un olivo selvatico. Difficile spiegare la sensazione che trasmette. La giornalista, di base a Tallinn, che ha realizzato il reportage per il “New York Times” e ha partecipato alla raccolta tra fine ottobre e metà novembre, ricorda “la sinfonia costante degli uccelli, i grilli, il ronzio degli insetti, il rumore ritmico delle olive che cadevano dagli alberi, le canzoni, le barzellette, il pranzo all’aperto sulla tovaglia ricamata di un antico corredo”. Una situazione quasi fuori dal tempo, lontano da tutto, lontano dal Covid. La parola giusta è: equilibrio.